Alexander McQueen






Lee Alexander McQueen (n. 17 de marzo de 1969 - f. 11 de febrero de2010) fue un diseñador de modas inglés. Es conocido por haber trabajado como diseñador jefe en Givenchy desde 1996 a 2001 y por fundar su propio sello, Alexander McQueen.1 Sus logros en la moda le valieron cuatro premios de la Moda Británica (en 1996, 1997, 2001 y 2003), así como el premio al Diseñador Internacional del Año del CFDA en 2003. 

De nombre completo Lee Alexander McQueen, nació en el East End deLondres, el hijo más joven de los seis de un taxista. Dejó la escuela a los 16 años, ya que desde pequeño había comenzado a diseñar ropa para sus tres hermanas y ya entonces tenía clara su intención de convertirse en diseñador. Alexander McQueen se graduó (1994) de la prestigiosa escuela St. Martins College of Art & Design de Londres formando parte de la más brillante generación británica surgida de allí junto a John Galliano o Stella McCartney. Su talento no pasó desapercibido para los sastres Anderson & Sheppard de la tradicional calle Savile Row, que le ofrecieron incorporarse a la firma como aprendiz. De ahí pasó a trabajar para Gieves y Hawkes y luego para Romeo Gigli y Koji Tatsuno, antes de abrir su estudio en East London. Tras crear su propia marca, McQueen comenzó a hacerse conocido en los tabloides británicos gracias a unos diseños rompedores respaldados por una pequeña pero fiel clientela entre la que se incluían figuras destacadas del mundo de la moda, como la estilista Isabella Blow, que fue su mentora.
En octubre de 1996, McQueen ganó el premio al mejor diseñador del año (Best British Designer of the Year). Unos días más tarde fue nombrado sucesor de John Galliano al frente del equipo de diseño de la casaGivenchy, gracias a su “brillante creatividad y maestría técnica”.
En 1997, año en el que creó cuatro colecciones para Givenchy y dos para su propia marca, McQueen compartió el galardón al mejor diseñador británico del año con John Galliano.
En diciembre de 2000, la prestigiosa marca Gucci adquirió las acciones mayoritarias de la firma Alexander McQueen. Esto le permitió desvincularse de la marca Givenchy y LVMH que, en sus palabras, limitaba su creatividad en algunas líneas de su propia marca, con algunas accesibles como McQ. Ese mismo año se casó con el cineasta George Forsyth. Su imagen deenfant terrible, junto a su creatividad transgresora y maestría en el corte, le convirtieron en uno de los más grandes y polémicos diseñadores de la historia de la moda. Su subida al poder fue un cuento de hadas por méritos propios; en 2003 fue condecorado por la reina Isabel II con el título de Comandante de la Orden del Imperio británico, que recibió de sus propias manos en el palacio de Buckingham, sólo porque le hacía ilusión a sus padres, ya que era anarquista y antimonárquico.
El estilo de McQueen se caracterizaba por una brutalidad atemperada con lirismo. La sensibilidad gótica de un cuento de los Hermanos Grimm está más cerca del espíritu de la ropa de McQueen que el fetichismo, el gore y lamisoginia de los que le acusan sus detractores. Por muy oscuros que fuesen sus diseños, siempre poseían una feminidad por la que se dejaron seducir desde Björk hasta la actual Duquesa de Westminster. La influencia de cortes angulares y agresivos tiene su origen en el figurinista de la MGM Adrian,Christian Dior y Thierry Mugler.
En 2003 lanzó al mercado su primer perfume, Kingdom y una colección deropa para hombre hecha a medida producida por la sastrería Huntsman, de la londinense Savile Row. En 2004, se dio a conocer por primera vez en la pasarela de Milán su colección prêt-à-porter masculina.
McQueen presentó sus colecciones en la Semana de la moda de París y cuenta con tiendas en las principales ciudades del mundo. Sarah Burton, mano derecha suya durante doce años, tomó las riendas del diseño de su firma Alexander McQueen.
El 11 de febrero de 2010 fue encontrado muerto en su domicilio londinense a los 40 años de edad.2 La policía fue llamada a las 10.20 am y su cuerpo retirado a las 4.30pm. La oficina de McQueen confirmó la noticia: "Es una trágica perdida. No haremos comentarios en este momento por respeto a la familia McQueen". La autopsia confirmó que se ahorcó después de haber consumido cocaína, somníferos y tranquilizantes. Su suicidio fue motivado al parecer por la depresión que había estado pasando desde la muerte de su madre, solo 10 días antes de su propia muerte. En su pagina de Twitter, que fue cerrada poco después, McQueen había demostrado su tristeza por la muerte de su madre y también sufría por ella desde hacía unos meses. Paradójicamente, su mentora, el icono de la modaIsabella Blow, se suicidó tres años atrás también en vísperas de la Semana de la Moda de Londres, dato que coincidía con la muerte de McQueen.
McQueen también trabajó con grandes artistas como Lady Gaga, Björk y Ayumi Hamasaki en sus últimos años de vida. Fuente: es.wikipedia.org

De la Geometría a los pespuntes. Tratados, manuales y sistemas de corte y confección en la BNE

La sala de exposiciones temporales del Museo de la BNE se vestirá de patrones, tratados, métodos y sistemas de confección y revistas de moda. Todo ello hilvanado con finos pespuntes para descubrir cómo sastres, modistas y profesoras de corte manejaban la cinta métrica, las tijeras, el carboncillo, la regla y el cartabón.

Bajo este título se expone una selección de los fondos de la BNE, desde finales del siglo XVI hasta los años cuarenta del siglo XX. Un recorrido histórico del que sobresalen las publicaciones que desde mediados del siglo XX vieron la luz, muchas de ellas gracias a la iniciativa de mujeres que han teorizado y dejado huella en sistemas con nombre propio.

Exposición comisariada por Mercedes Pasalodos Salgado

Información práctica
Desde el 17 de febrero de 2015 hasta el 24 de mayo de 2015
Museo BNE, Sala de las Musas.
Más información 91 516 89 67 / 91 580 77 59 de lunes a viernes de 9 a 14h.

El último gran modisto

Jeanne-Marie Lanvin










Jeanne-Marie Lanvin (París, 1 de enero de 18671 – 6 de julio de 1946) fue una estilista y diseñadora de moda francesa. Fundó la más antigua casa de moda parisina todavía en activo, la casa Lanvin.


Biografía

Jeanne Lanvin comenzó a trabajar a la edad de 13 años en la tienda de sombreros de “Madame Félix” en París. A continuación entró en la sombrerería “Cordeau” que la envió a Barcelona, pero en 1885 regresó a París, donde abrió su primer taller de moda en la Rue du Fauborg, para posteriormente abrir su primera boutique en la Rue Boissy d‘Anglas en 1889. Allí vendió sus primeras colecciones, que aún consistían en sombreros.
Inspirada en su única hija Marquerite, Jeanne diseñó una colección infantil. Su talento fue reconocido y en 1909 lanzó una colección para mujer. A partir de ese momento Lanvin es reconocida por sus vestidos. Su insistencia en el aseo contribuyó a su fama. Lanvin apreciaba enormemente los colores, su colección fetiche era el azul Lanvin, el rosa Polignac en honor a su hija y el verde Velasquez . Para conservar la exclusividad de sus colores, fundó su propio taller de tintados en Nanterre en 1923. A pesar de su amor por los colores, Jeanne se aficionó particularmente en el negro, que consideraba como color representante del “chic ultime” y que ella uso durante toda su vida.
La década de 1920 vivió un considerable desarrollo de la casa Lanvín y en 1924 se amplió su ámbito a los perfumes. El primero, My Sin, se lanzó en 1925. En esa fecha fue cuando Jeanne comenzó a colaborar con el colaborador Armand-Albert Rateau, quien se dedicó a la decoración de su mansión en el 16, rue Barber-de-Jouy, así como de sus boutiques. A partir de esta colaboración, se creó la línea de decoración de interiores Lanvin. Finalizando, vale recordar que en el año 1926 la firma lanzó una colección de moda para hombres.

Historia de la empresa

Tras la muerte de Jeanne en 1946, numerosos diseñadores continuaron desarrollando durante años artículos de moda para la casa Lanvin, Giorgio Armani (1989) y Claude Montana (1990) entre otros. Maryll Lanvin fue el último miembro de la familia en diseñar para la casa hasta el año 1989.
Hasta finales de los años 1980, la compañía fue propiedad de la familia. A principios de 1989, las necesidades económicas obligaron a vender el 34% de las acciones al Midland Bank londinense. A mediados de ese año, el banco aumentó su participación hasta el 40%, retirando de su cargo de diseñadora a Maryll Lanvin. Su sucesor fue Claude Montana, aunque tuvo menos éxito aún. A partir del año 1990, el fabricante de cosméticos L’Oreal comenzó a comprar acciones de la firma hasta aduirirla en su totalidad. En 1993 se renunció a la alta costura y la casa Lanvin se limita principalmente a las licencias comerciales y los perfumes. Fuente: es.wikipedia.org

Aprender a hacer ganchillo

Lourdes Bergada: favoritos

Lurdes Bergadà, Barcelona 1950, empezó haciéndose sus propias prendas de forma autodidacta y sin más ánimo que el de vestirse a su gusto. No pasó hasta descubrir que la gente se interesaba por lo que llevaba. Es a partir de ahí cuando empieza su carrera como diseñadora a principios de los 70.
Chronology

1973. Crea su propia marca, PLEXIGLAS.
1978. Abre su primera tienda en el Bulevard Rosa de Barcelona.
1983. Abre mercado exterior.
1985. Abre oficina en París, donde destina el 50% de su producción.
1986. Abre tienda en Madrid, C/ Conde de Xiquena 8.
1987. X Premio Internacional a la Exportación, Madrid.







Givenchy en el Museo Thyssen-Bornemisza





Una leyenda viva en el mundo de la alta costura.Hubert de Givenchy, creador esencial en la moda del siglo XX, es objeto de la primera incursión del Museo Thyssen-Bornemisza en el ámbito de la moda que tendrá lugar hasta el 18 de enero de 2015.
La muestra, comisariada por el propio Givenchy incluye 91 vestidos, desde sus primera creaciones de 1952 hasta su retirada en 1996. Entre estos vestidos figuran modelos especialmente diseñados para las musas y amigas del modisto: la duquesa de Windsor, la princesa Grace de Mónaco, Jacqueline Kennedy y, principalmente, la actriz Audrey Hepburn de la que se exhibe el vestido negro creado para su papel en la película “Desayuno con diamantes.”
Conocido como “Le Grand” en la prensa especializada, este modisto francés, hijo de una familia aristocrática, nacido en 1927 en Beauvais, heredó de su madre y de su abuela la pasión por los tejidos, y de su abuelo, coleccionista de profesión, el amor por las cosas bellas. “Cuando sacaba buenas notas en el colegio, como premio, me dejaban acceder a esos tesoros, tocarlos un poco, admirarlos y así soñar…”
Fue distinguido entre otros honores con el Dedal de Oro de la Alta costura francesa, y el Óscar de la Elegancia. También recibió la Medalla de Orden de las Artes y de las Letras de España, en 2011, por su decidido apoyo al Museo Cristóbal Balenciaga (de quien fue desde siempre un gran admirador, además de amigo), y la Medalla de Isabel la Católica del Reino de España en 2013. En 1997 fue nombrado presidente de Christie’s Francia. Fue en 1952 cuando abrió su propia casa de costura en la calle Alfred de Vigny nº8 de París.

A lo largo de la muestra habrá además un ciclo de cine de acceso gratuito y, en la tienda del Museo se podrán adquirir creaciones de Givenchy especialmente diseñadas para la ocasión: una colección de bolsos, paraguas, abanicos, fundas de gafas, libretas de piel… así como la fragancia L’Interdit, creada para Audrey Hepburn. Fuente: desesperada.org

Jean Patou








Modisto y diseñador francés, nacido en Normandía en 1880 y desaparecido prematuramente en 1936.
Nacido en una familia de curtidores, su tío tenía una empresa peletera en la que empezó a trabajar en 1907. Cinco años más tarde abrió una pequeña tienda de confección en París, la Maison Perry, en la que empezó a diseñar sus colecciones. La guerra interrumpió esta prometedora carrera; luchó como capitán de infantería y, en 1915, tomó parte en la batalla de Dardanelos, con el cuerpo de elite de los zuavos. Esta experiencia le marcó para el resto de su vida pues el joven despreocupado y alegre que era tuvo oportunidad de conocer el miedo y el horror de la guerra.
En 1919 volvió a París y reanudó su negocio, esta vez con su propio nombre. Abordó su actividad de modisto desde una nueva perspectiva: adaptar la moda a los nuevos tiempos que se vivían. Así pues, se convirtió en un empresario consciente de que para hacer triunfar su negocio había que arriesgar. Sabía que había perdido muchas de sus antiguas clientas, parte de las cuales se habían puesto en manos de Coco Chanel, atraídas por las renovadoras ideas de la francesa. Tomó entonces la decisión de dejar a su rival la clientela más moderna, mientras él optaba por atraerse a la alta sociedad. Para ello contrató a un equipo de colaboradores extraordinarios, que supieron transmitir el cambiante espíritu de los años veinte y convirtieron su moda en el símbolo del período de entreguerras. En su siguiente colección presentó vestidos de estilo pastoril, con faldas acampanadas, muchas veces bordadas al estilo ruso.
Patou se caracterizó por su simplicidad en las líneas y los colores, un estilo deportivo y sencillo que pronto triunfó en los Estados Unidos y en las elegantes villas de Montecarlo, Biarritz o Deauville. La clave de su diseño era la sencillez, que se resumía en el talle natural y la silueta simple. Él fue el creador de los suéters a rayas blancas y azules combinados con faldas plisadas y del nuevo estilo de traje de baño; también fue el primero en comprender la importancia de los accesorios, a los que él denominaba "futesas", y en firmar éstos con su anagrama artístico, de tal forma que sus modelos y complementos fueran siempre reconocibles. Empresario, como se dijo antes, a quien no le importaba arriesgar, hizo desfilar en 1924 a seis maniquíes norteamericanas en alta costura, algo impensable en aquel tiempo, pues la morfología de americanas y europeas era diferente. En 1929 presentó la líneaprincesa, vestidos rectos sin corte a la cintura, lo que daba la impresión de que ésta se hallaba a la altura de las caderas.
Fue también un apasionado amante, que hizo de sus pasiones femeninas sus modelos y embajadoras. Una de ellas fue la tenista Suzanne Lenglen, quien lució sus modelos dentro y fuera de la pista. Causó sensación entre el público femenino cuando se presentó en la pista de tenis de Wimbledon con una falda blanca plisada hasta la rodilla y un cárdigan sin mangas, un modelo que hoy día continúa siendo de plena actualidad.
No es de extrañar, por tanto, que cuando el modisto decidiera crear sus propios perfumes, allá por el año 1925, los nombres de éstas evocaran las tres etapas del amor: Amour-amour, Que sais-je? y Adieu sagesse; asimismo, estos tres perfumes estaban pensados especialmente para los tres tipos de mujer: Amour-amour era una fragancia embriagante pensada para las pasionales mujeres morenas, Que sais-je? fue una composición floral destinada a las rubias, y Adieu sagesse, con notas fuertemente especiadas, destinado a las sensuales pelirrojas.
Él fue el primero en lanzar un perfume unisex, Le sien, pensado para hombres, pero también para las mujeres modernas de la época, que jugaban al golf, fumaban y conducían automóviles. Sin embargo, Patou no estaba todavía contento; deseaba una creación única, una especie de buque insignia de su firma, como lo había sido elnº 5 para Chanel. Así, junto a su amiga y consejera Elsa Maxwell y su perfumista Henry Almeras, se aplicaron en lograr un aroma único e inimitable que fue, por fín, un compuesto de esencias de rosa y jazmín, cuyo elevado precio lo convertía en prácticamente invendible. Ésta fue, sin embargo, la carta que jugó Patou que, amante del peligro como era, decidió arriesgar con una clientela adinerada que podía permitirse este lujo en medio de la crisis que sacudía el mundo. Bautizó su perfume Joy y lo sacó a la venta con el siguiente eslogan: "Joy, el perfume más caro del mundo".
Animado por este éxito, continuó lanzando al mercado nuevos aromas, siempre bajo la idea del símbolo: en 1935 creó Normandie para el lanzamiento del famoso barco;Vacances llegó un año después, en 1936, para conmemorar los primeros despidos pagados a raíz de la crisis, Colony en1938, cuando en vísperas de la guerra europea todo el mundo deseaba huir a ultramar, a cualquier parte que no fuera el continente,L'Heure attendue en 1946 para celebrar la liberación del país tras la guerra y Calineen 1964.
Desde 1919 hasta su muerte, Patou fue un gigante del mundo de la moda, tanto en alta costura como en confección. Su casa continuó abierta tras su muerte, dirigida por miembros de su familia y con los diseñadores Marc Boham, Karl Lagerfeld, Pipart y Lacroix. Fuente: mcnbiografias.com


Tavi Gevinson y la moda twee


Lamento decirlo en la primera línea pero el hipsterismo está en las últimas. Una nueva sensibilidad moderna se nos viene encima y, según sus ideólogos, ha provocado una revolución cultural y social similar a la que acarreó el estallido punk o la irrupción del hip-hop.
Se trata de un movimiento que arrasa en Estados Unidos gracias a iconos como Wes Anderson o Zooey Deschanel llamado twee, que es como los bebés pronuncian la palabra sweet (dulce). Este calificativo tan dadá define a los jóvenes simpáticos, educados, comprometidos, sensibles y nada engreídos. También admite a entusiastas de cervezas locales, galletas artesanales, mermeladas caseras, estética aniñada, cine de culto, verduras biológicas e incluso animales (si es un pájaro, mejor) a los que cuidar con mimo.
La culpa la tiene el último libro del prolífico Marc Spitz, Twee: the gentle revolution in music, books, television, fashion and film (twee: la apacible revolución en la música, los libros, la televisión, la moda y el cine), publicado por It Books. 350 páginas en las que traza la morfología de un movimiento ecléctico y un recorrido por los vectores de la historia twee: Anna Frank, Buddy Hollie, Belle & Sebastian y otras figuras que marcan la ruta por este melancólico universo de más de 70 años. De hecho, el autor considera a Walt Disney un precursor: “La estética twee nace después de la Segunda Guerra Mundial y gente como él apostaron por la fantasía”.
Spitz certifica que los twees no tienen capacidad para la maldad, pero es inevitable que sean anti-hipster y detesten lo cool. El conflicto que se avecina promete. Según él, los hipsters se creen intelectualmente superiores, carecen de conciencia ecológica o salen sin freno por las noches, mientras que un twee visita a menudo a su abuela, recicla, mantiene los vínculos con su infancia, no es cruel, respeta a los geeks (fans de la tecnología), protege a los nerds (fascinados por el estudio o algún tema específico), pasea en bicicleta, puede enamorarse hasta la taquicardia de una página web e incluso podría identificarse con la virginidad.
Tanto se habla de ello que el periodista James Parker ha dedicado una página en la revista mensual The Atlantic para crear su propio panteón twee en el que destaca dos ancestros: Kurt Cobain, el “Elvis del twee”, por su actitud antihomófoba, sus uñas pintadas, su “Grandma, take me home” (abuela, llévame a casa); y J. D. Salinger, por haber vivido los horrores de la guerra como soldado y luego crear al eterno Holden Caulfield.
En un entrevista a Q&A, Marc Spitz argumenta que el movimiento tiene muchas caras, “hay gente como Tavi Gevinson (musa adolescente, superdotada de la moda) o Morrissey, el verdadero rey…, todos sabemos qué pertenece a la comunidad twee y qué no. Quería titular el libro Generation twee porque hubiera atrapado inmediatamente y vendería más, pero, siendo honesto, no podía, porque no hay solo una generación”.

Tras analizar tantos conceptos llamo a una amiga a la que identifico con el movimiento, pero su respuesta me confunde: “Yo no soy eso, soy académica, anarquista y vegana. Deberías llamar a mi amiga la ilustradora Raquel Aparicio”. Qué difícil es ponerse de acuerdo para hacer la revolución. Acudo a Raquel, y ella sí, se acerca: “Vale, soy twee en todo menos en lo de la virginidad”. Vaya, siempre falla algo. Fuente: El País


La investidura o vestimenta interior de los mormones


Las investiduras mormonas, que también se conocen como “ropa interior de los mormones”, son ropa interior usada por los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como un símbolo de los convenios sagrados hechos con Dios. El la cultura mormona, el término “investiduras” ha sido adaptado para referirse a la ropa interior especial.
Cuando los miembros de la Iglesia entran al templo mormón por primera vez, ellos empiezan a usar esta ropa interior en lugar de otra ropa interior, y prometen continuar usándola de noche y de día por el resto de sus vidas. Esto representa un convenio con Dios de que ellos continuarán siendo fieles y obedientes a los mandamientos de Dios y a los convenios especiales hechos dentro del  templo.
Las investiduras son blancas, simbolizando pureza, (con excepción de la ropa designada a usarse por aquellos que activamente sirven en el ejército los cuales son verde oliva) y son hechas de diferentes telas: algodón, algodón/poliéster, seda, etc. Algunas tienen dos partes, (arriba y abajo) la de arriba cubre los hombros y la parte de abajo se extiende hasta las rodillas. Esto es para promover la modestia en el vestir. Son usadas pegadas a la piel y cubiertas completamente con la vestimenta exterior. Se quitan cuando sería inapropiado usarlas para alguna actividad. Naturalmente, se quitan al bañarse y nadar, y también pueden quitárselas debido a actividades extremas como el fútbol, baloncesto y otros ejercicios rigurosos de acuerdo a como la persona que las usa lo estime.

La práctica de usar vestimenta religiosa comenzó con Adán y Eva. La Biblia dice, “Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió”. (Génesis 3:21) cuando ellos descubrieron que estaban desnudos. Los mormones visten sus investiduras en este mismo contexto, como una instrucción de Dios. De la misma manera que los de la fe Judía usan el yarmulke, los padres o sacerdotes usan un collar especial, o el vestuario de las monjas, las investiduras usadas por los mormones significan la religión específica a la que pertenecen y son un símbolo de la devoción a Dios.

Fundamentos de la sastrería


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Manual de corte y confección para descargar


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Vestidos de ensueño XXXL: los patrones de Tina Givens







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