Textiles inteligentes
Según Vicente Blanes, director de Aitex,
la aplicación de la nanotecnología a los procesos textiles y su
acabado, "permite desarrollar tejidos con propiedades mejoradas respecto
a las técnicas convencionales, ya que a escala nanométrica el
comportamiento físico-químico de las moléculas no es el mismo que a
escala macromolecular". De esta manera, es posible obtener materiales
con una resistencia 15 veces superior a la de las fibras de aramida.
Pero además de resistentes, muchos de estos nuevos textiles son
inteligentes, capaces de interactuar con el medio y reaccionar con el
entorno. Como el body para bebés y neonatos que cambia de color cuando
los niños tienen fiebre. Esta prenda, llevada a cabo por la empresa
Ramón Espí en colaboración con Aitex, contiene unos pigmentos
termocrómicos que varían de color cuando los pequeños presentan un
estado febril.
También el Instituto Dermatológico Mediterráneo (IDM) y Aitex han desarrollado para los bebés un body que previene la dermatitis atópica y alérgica. Esta ropa utiliza un tejido que incorpora proteínas de soja, cuyos aminoácidos estimulan la producción de colágeno en la piel del bebe y facilitan su regeneración además de mantenerla húmeda de forma natural. El tejido, que posee propiedades hidratantes, nutritivas y suavizantes para la epidermis, protege de los rayos ultravioletas, estimula la renovación celular y evita la pérdida de colágeno. Asimismo, permite una mayor circulación del oxígeno hacia el cuerpo, ayudando a remover partículas negativas de la piel.
La colaboración de Aitex con el IDM ha dado como fruto otras prendas elaboradas con textiles inteligentes. En esta ocasión para los pies: unos calcetines con propiedades para regenerar la piel y el tejido blando de las heridas, capaces a su vez de eliminar el olor y el exceso de sudoración. Estos calcetines se hallan elaborados con fibras de quitosano, thermocool e ion silver. El quitosano es un derivado de la quitina, una sustancia que forma parte del caparazón de determinados crustáceos y moluscos así como de las paredes celulares de los hongos.
Las fibras de quitina son las que dotan a estos calcetines de propiedades regeneradoras y cicatrizantes. Los tejidos hilados de poliéster, que contienen una mezcla híbrida compuesta por secciones huecas y transversales con canales, favorecen el efecto termoregulador. La quitina también ha servido para que Aitex y la empresa Aznar Textil diseñen una sábana capaz de facilitar la regeneración de heridas. Además, la sábana previene infecciones y ayuda a cicatrizar cualquier tipo de lesión que pueda existir en la epidermis.
En la línea de ropa de cama, esta misma compañía desarrolló hace unos años la primera sábana con efecto antiestrés, que facilita la relajación durante la noche mediante la eliminación de las cargas electroestáticas acumuladas a través de una toma de tierra confeccionada en tela. El tejido funcional de la sábana neutraliza la corriente inmóvil generada a lo largo del día por el rozamiento entre el cuerpo humano y la ropa que llevan puestas las personas, así como la influencia de las ondas emitidas por la televisión, ordenadores, teléfonos móviles y otros electrodomésticos.
A juicio del responsable de Aitex, la aplicación de los textiles en el ámbito de la salud y la higiene es uno de los campos que mayores oportunidades representa para las empresas. “Se trata de un mercado que genera excelentes expectativas de negocio por el que están apostando las empresas para ampliar su cartera de productos y ofrecer soluciones textiles”.
ALGO MAS QUE ROPA
La versatilidad de los textiles no se centra exclusivamente en las prendas de vestir ni en el ámbito de la salud. Las aplicaciones de los textiles se extienden incluso a las tecnologías de la información y la comunicación. La alfombra inteligente creada conjuntamente con TAG Ingenieros es un buen ejemplo de ello. Esta alfombra se basa en la tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID. Se puede utilizar para registrar artículos y controlar la entrada de mercancía en los establecimientos. Pero también como sistema de control de acceso de personas.
Otro de los desarrollos novedosos de Aitex, en esta ocasión con la compañía Comersan, ha sido un sistema eléctrico de calefacción por suelo radiante en el que el principal componente es un tejido calefactable y un sistema de regulación de la temperatura. Al margen de las innovaciones llevadas a cabo, el instituto tecnológico se halla inmerso en proyectos internacionales de distinta envergadura que aún no han concluido.
Para atajar la contaminación acústica, Aitex colabora en la actualidad en dos importantes investigaciones enmarcadas en la lucha contra el ruido. Uno de estos proyectos, Noisefreetex, busca optimizar y validar soluciones que reduzcan el ruido en las zonas industriales cercanas a los núcleos urbanos, utilizando para ello tejidos procedentes de materiales textiles. “Estos materiales – adelanta el responsable de Aitex – serán utilizados como elementos de construcción en paredes, suelos y techos de las instalaciones industriales”.
El objetivo de esta investigación, que concluirá a finales de 2013, es conseguir entre cinco y diez nuevos tejidos a partir de materiales textiles reciclados. De esta manera se obtendrán materiales más ligeros y menos contaminantes. Una vez elaborados los nuevos materiales textiles se intentará mejorar sus propiedades acústicas, utilizando procesos de revestimiento, tratamientos de electrospinning y de plasma de la superficie. “Los resultados de estos nuevos tejidos se validarán en el laboratorio y se comprobarán directamente en una instalación industrial, construyendo paredes, suelos o techos. Asimismo, se analizará su resistencia al fuego y si cumplen las normativas necesarias para ser utilizados como material de construcción”, especifica Blanes.
En esta misma línea de lucha contra el ruido, Aitex trabaja en el proyecto Inpat. El instituto tecnológico colabora con Antecuir, Arifieltros, Acciona Infraestructuras y Environment Park, en el desarrollo de un panel de aislamiento acústico del ruido por impacto a partir de residuos textiles industriales. “Los nuevos paneles – pronostica el director de Aitex – contarán con mejores propiedades mecánicas y acústicas que las de otros productos comparables en el mercado. Esperamos que llegue a proporcionar una mejora en el aislamiento del ruido de impacto cercano a un valor del 20%. También serán mejoradas las propiedades mecánicas, como por ejemplo la estabilidad dimensional, un factor que normalmente se pierde con el tiempo en los materiales convencionales en este campo”. Otra de las investigaciones en que se halla inmerso el instituto tecnológico es la aplicación de la tecnología wet-laid para la revalorización de residuos textiles en la industria de los materiales compuestos. El objetivo de este proyecto, denominado Wet Comp, es demostrar que la tecnología wet-laid [mediante la cual se puede obtener un producto muy absorbente gracias a las características de las fibras de pulpa] es útil para conseguir gran cantidad de fibras textiles no tejidas, pero elaboradas a partir de residuos textiles.
AFAN INVESTIGADOR
Desde su nacimiento en el año 1985 por iniciativa de la Generalitat Valenciana, a través del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA), Aitex se ha convertido en el centro de referencia e investigación, innovación y servicios técnicos avanzados para las compañías textiles y de confección en Europa. Pertenece además a la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) y a la red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana. "Aitex -explica su director- es una asociación de carácter privado sin ánimo de lucro, integrada por empresas textiles y afines, cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad del sector. El instituto -que se halla ubicado en la localidad de Alcoy, en la provincia de Alicante- trata de generar conocimiento tecnológico y transferirlo a las empresas textiles para que sean más competitivas, creen más valor y tengan acceso a nuevas oportunidades de negocio". El apoyo y la colaboración que ofrece Aitex a las empresas relacionadas con el sector textil se estructura en diversos ámbitos. Además de ofrecer servicios técnicos vanguardistas, el instituto realiza proyectos de investigación para empresas o en régimen de colaboración. También lleva a cabo proyectos financiados o con fondos públicos, "en cuyo caso los resultados revierten en el sector", confiesa Blanes. La I+D+i constituye en Aitex el engranaje central de este centro tecnológico. De hecho, como aclara Vicente Blanes, todas las actividades giran en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación en el mundo textil. Un campo de actuación que abarca sectores de todo tipo, desde el aeronáutico hasta el médico hospitalario, pasando por el deporte, ocio, geotextil, indumentaria o la arquitectura textil, entre otros. En los años que lleva en funcionamiento, Aitex ha participado en infinidad de proyectos. Solo en 2011 el instituto desarrolló alrededor de 150 colaborando con más de un centenar de centros tecnológicos, universidades y asociaciones nacionales y extranjeras. Investigaciones que tratan de buscar soluciones integradas para mejorar la calidad del descanso (All4rest), lograr interfaces inalámbricas y sensores integrados en textiles (Wear-A-Ban) o desarrollar textiles médicos antibacterianos e ignífugos basados en procesos sonoquímicos (Sono). El carácter internacional de Aitex está marcado, además de por las colaboraciones con entidades y empresas de todo el mundo, por la procedencia de parte de sus integrantes. Al menos un centenar de los más de 1000 socios que conforman el instituto son extranjeros. La internacionalización de Aitex ha sido en parte posible gracias a la apertura de oficinas en países de diversos continentes. En la actualidad el instituto cuenta con representación en Canadá, Lituania, México, Bélgica, Brasil, India y China. "El objetivo es intensificar nuestra estrategia de internacionalización y alianzas estables con los mejores centros tecnológicos y universidades en el mundo, para aportar valor a las empresas y mejorar su competitividad", concluye el responsable de Aitex.
Autor: Carmelo Hermoso de Mendoza
También el Instituto Dermatológico Mediterráneo (IDM) y Aitex han desarrollado para los bebés un body que previene la dermatitis atópica y alérgica. Esta ropa utiliza un tejido que incorpora proteínas de soja, cuyos aminoácidos estimulan la producción de colágeno en la piel del bebe y facilitan su regeneración además de mantenerla húmeda de forma natural. El tejido, que posee propiedades hidratantes, nutritivas y suavizantes para la epidermis, protege de los rayos ultravioletas, estimula la renovación celular y evita la pérdida de colágeno. Asimismo, permite una mayor circulación del oxígeno hacia el cuerpo, ayudando a remover partículas negativas de la piel.
La colaboración de Aitex con el IDM ha dado como fruto otras prendas elaboradas con textiles inteligentes. En esta ocasión para los pies: unos calcetines con propiedades para regenerar la piel y el tejido blando de las heridas, capaces a su vez de eliminar el olor y el exceso de sudoración. Estos calcetines se hallan elaborados con fibras de quitosano, thermocool e ion silver. El quitosano es un derivado de la quitina, una sustancia que forma parte del caparazón de determinados crustáceos y moluscos así como de las paredes celulares de los hongos.
Las fibras de quitina son las que dotan a estos calcetines de propiedades regeneradoras y cicatrizantes. Los tejidos hilados de poliéster, que contienen una mezcla híbrida compuesta por secciones huecas y transversales con canales, favorecen el efecto termoregulador. La quitina también ha servido para que Aitex y la empresa Aznar Textil diseñen una sábana capaz de facilitar la regeneración de heridas. Además, la sábana previene infecciones y ayuda a cicatrizar cualquier tipo de lesión que pueda existir en la epidermis.
En la línea de ropa de cama, esta misma compañía desarrolló hace unos años la primera sábana con efecto antiestrés, que facilita la relajación durante la noche mediante la eliminación de las cargas electroestáticas acumuladas a través de una toma de tierra confeccionada en tela. El tejido funcional de la sábana neutraliza la corriente inmóvil generada a lo largo del día por el rozamiento entre el cuerpo humano y la ropa que llevan puestas las personas, así como la influencia de las ondas emitidas por la televisión, ordenadores, teléfonos móviles y otros electrodomésticos.
A juicio del responsable de Aitex, la aplicación de los textiles en el ámbito de la salud y la higiene es uno de los campos que mayores oportunidades representa para las empresas. “Se trata de un mercado que genera excelentes expectativas de negocio por el que están apostando las empresas para ampliar su cartera de productos y ofrecer soluciones textiles”.
ALGO MAS QUE ROPA
La versatilidad de los textiles no se centra exclusivamente en las prendas de vestir ni en el ámbito de la salud. Las aplicaciones de los textiles se extienden incluso a las tecnologías de la información y la comunicación. La alfombra inteligente creada conjuntamente con TAG Ingenieros es un buen ejemplo de ello. Esta alfombra se basa en la tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID. Se puede utilizar para registrar artículos y controlar la entrada de mercancía en los establecimientos. Pero también como sistema de control de acceso de personas.
Otro de los desarrollos novedosos de Aitex, en esta ocasión con la compañía Comersan, ha sido un sistema eléctrico de calefacción por suelo radiante en el que el principal componente es un tejido calefactable y un sistema de regulación de la temperatura. Al margen de las innovaciones llevadas a cabo, el instituto tecnológico se halla inmerso en proyectos internacionales de distinta envergadura que aún no han concluido.
Para atajar la contaminación acústica, Aitex colabora en la actualidad en dos importantes investigaciones enmarcadas en la lucha contra el ruido. Uno de estos proyectos, Noisefreetex, busca optimizar y validar soluciones que reduzcan el ruido en las zonas industriales cercanas a los núcleos urbanos, utilizando para ello tejidos procedentes de materiales textiles. “Estos materiales – adelanta el responsable de Aitex – serán utilizados como elementos de construcción en paredes, suelos y techos de las instalaciones industriales”.
El objetivo de esta investigación, que concluirá a finales de 2013, es conseguir entre cinco y diez nuevos tejidos a partir de materiales textiles reciclados. De esta manera se obtendrán materiales más ligeros y menos contaminantes. Una vez elaborados los nuevos materiales textiles se intentará mejorar sus propiedades acústicas, utilizando procesos de revestimiento, tratamientos de electrospinning y de plasma de la superficie. “Los resultados de estos nuevos tejidos se validarán en el laboratorio y se comprobarán directamente en una instalación industrial, construyendo paredes, suelos o techos. Asimismo, se analizará su resistencia al fuego y si cumplen las normativas necesarias para ser utilizados como material de construcción”, especifica Blanes.
En esta misma línea de lucha contra el ruido, Aitex trabaja en el proyecto Inpat. El instituto tecnológico colabora con Antecuir, Arifieltros, Acciona Infraestructuras y Environment Park, en el desarrollo de un panel de aislamiento acústico del ruido por impacto a partir de residuos textiles industriales. “Los nuevos paneles – pronostica el director de Aitex – contarán con mejores propiedades mecánicas y acústicas que las de otros productos comparables en el mercado. Esperamos que llegue a proporcionar una mejora en el aislamiento del ruido de impacto cercano a un valor del 20%. También serán mejoradas las propiedades mecánicas, como por ejemplo la estabilidad dimensional, un factor que normalmente se pierde con el tiempo en los materiales convencionales en este campo”. Otra de las investigaciones en que se halla inmerso el instituto tecnológico es la aplicación de la tecnología wet-laid para la revalorización de residuos textiles en la industria de los materiales compuestos. El objetivo de este proyecto, denominado Wet Comp, es demostrar que la tecnología wet-laid [mediante la cual se puede obtener un producto muy absorbente gracias a las características de las fibras de pulpa] es útil para conseguir gran cantidad de fibras textiles no tejidas, pero elaboradas a partir de residuos textiles.
AFAN INVESTIGADOR
Desde su nacimiento en el año 1985 por iniciativa de la Generalitat Valenciana, a través del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA), Aitex se ha convertido en el centro de referencia e investigación, innovación y servicios técnicos avanzados para las compañías textiles y de confección en Europa. Pertenece además a la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) y a la red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana. "Aitex -explica su director- es una asociación de carácter privado sin ánimo de lucro, integrada por empresas textiles y afines, cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad del sector. El instituto -que se halla ubicado en la localidad de Alcoy, en la provincia de Alicante- trata de generar conocimiento tecnológico y transferirlo a las empresas textiles para que sean más competitivas, creen más valor y tengan acceso a nuevas oportunidades de negocio". El apoyo y la colaboración que ofrece Aitex a las empresas relacionadas con el sector textil se estructura en diversos ámbitos. Además de ofrecer servicios técnicos vanguardistas, el instituto realiza proyectos de investigación para empresas o en régimen de colaboración. También lleva a cabo proyectos financiados o con fondos públicos, "en cuyo caso los resultados revierten en el sector", confiesa Blanes. La I+D+i constituye en Aitex el engranaje central de este centro tecnológico. De hecho, como aclara Vicente Blanes, todas las actividades giran en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación en el mundo textil. Un campo de actuación que abarca sectores de todo tipo, desde el aeronáutico hasta el médico hospitalario, pasando por el deporte, ocio, geotextil, indumentaria o la arquitectura textil, entre otros. En los años que lleva en funcionamiento, Aitex ha participado en infinidad de proyectos. Solo en 2011 el instituto desarrolló alrededor de 150 colaborando con más de un centenar de centros tecnológicos, universidades y asociaciones nacionales y extranjeras. Investigaciones que tratan de buscar soluciones integradas para mejorar la calidad del descanso (All4rest), lograr interfaces inalámbricas y sensores integrados en textiles (Wear-A-Ban) o desarrollar textiles médicos antibacterianos e ignífugos basados en procesos sonoquímicos (Sono). El carácter internacional de Aitex está marcado, además de por las colaboraciones con entidades y empresas de todo el mundo, por la procedencia de parte de sus integrantes. Al menos un centenar de los más de 1000 socios que conforman el instituto son extranjeros. La internacionalización de Aitex ha sido en parte posible gracias a la apertura de oficinas en países de diversos continentes. En la actualidad el instituto cuenta con representación en Canadá, Lituania, México, Bélgica, Brasil, India y China. "El objetivo es intensificar nuestra estrategia de internacionalización y alianzas estables con los mejores centros tecnológicos y universidades en el mundo, para aportar valor a las empresas y mejorar su competitividad", concluye el responsable de Aitex.
Autor: Carmelo Hermoso de Mendoza
Fuente: madrid+d
Las hermanas Callot
Callot Soeurs fue una casa de modas abierta en 1895 en Paris y manejada por cuatro hermanas: Marie Callot Gerber, Marthe Callot Bertrand, Regina Callot Tennyson-Chantrell y Joséphine Callot Crimont. La más grande de las hermanas, Maire sabía el oficio de modista, y todas aprendieron de su madre el arte de realizar encajes y cordones manualmente.
Callot
Soeurs vendió una línea de ropa conocida por sus detalles exóticos. Las
hermanas estaban entre los primeros diseñadores en utilizar lamé de oro
y plata para hacer los vestidos. Durante los años 20 eran una de las
casas de moda principales de París, abasteciendo a una clientela
exclusiva de toda Europa y los Estados Unidos.
Trabajaban
con materiales exquisitos e inusuales, como la gabardina de goma y las
sedas de China, con el orientalismo en el tema favorito. Ropa
de calle, ropa interior, vestidos hechos a partir de tejidos antiguos,
vestidos de época, ropa de encaje, bordados y prendas finas o trajes
orientales. Sus ropas eran conocidas por su detalle exótico: mangas
kimono, fajas de borlas, paneles de raso bordado o de terciopelo,
medallones, etc. Su ropa interior era extraordinariamente femenina;
camisones y camisas de seda de gasa, bandas de encaje de oro o de ramos
de flores de seda.
En 1920 Callot Soeurs presentó el “manteau d’abate”: la capa corta y con vuelo desde los hombros de los abrigos y vestidos de noche.
Madeleine
Vionnet fue aprendiz en Callot Soeurs a su regreso a París. Fue junto a
las cuatro hermanas donde perfeccionó su técnica en costura, trabajando
como primera oficiala de taller. Supo decir: “Gracias a las hermanas Callot hago Rolls´s Royces, de lo contrario hubiera hecho Fords”.
En
1928 Pierre Gerber, hijo de Marie Callot Gerber, asumió el negocio pero
no pudo sobrevivir en un mercado altamente competitivo, y en 1937 el
negocio cerró.
La virgen de luto
En infinidad de iglesias se exponen imágenes de la Virgen Dolorosa
vestida de luto, algunas de ellas protagonistas de las procesiones de
Semana Santa, de tanto arraigo en nuestro país. Estas vestiduras
fúnebres con que se las cubre, pertenecen ya a la iconografía popular
que hemos asumido como la indumentaria más acorde con la profunda
tristeza del prototipo representado. Sin embargo, la tradición se inicia
en Madrid en 1565, cuando doña María de la Cueva, condesa viuda de
Ureña y Camarera Mayor de Isabel de Valois, dona uno de sus propios
trajes de luto para vestir la imagen de la Soledad que labró Gaspar
Becerra a instancias de la reina. Tal fue el impacto de esta nueva
iconografía que pronto se extendió a las Dolorosas de toda la península y
los territorios conquistados por España, pudiéndose encontrar aún hoy
una larga muestra de estas imágenes de la Virgen vestida como una viuda
castellana noble de la corte de Felipe II, no sólo dentro de nuestras
fronteras, sino en diversas capitales europeas y americanas que
pertenecieron a la corona española, aunque en la actualidad
prácticamente se ha olvidado el origen y significado de tales vestidos.
A lo largo de la obra, primera y única que desarrolla ampliamente el tema, iremos conociendo cada una de las prendas que componían el ajuar de las viudas nobles o dueñas, exponiendo su origen histórico; su corte y confección basándonos en los patrones originales del siglo XVI con recreaciones a escala; su evolución al dejar de utilizarse por la nobleza y quedar asociadas al vestuario de las imágenes religiosas; y poniendo como ejemplo muchas de las tallas que en la actualidad mantienen esta indumentaria en cada una de nuestras provincias. Todo ello se acompaña de abundante material gráfico, citas de autores clásicos y variedad de curiosidades y tradiciones que enriquecen y amenizan este estudio, enfocado tanto desde el punto de vista iconográfico y de indumentaria como desde una visión artística, antropológica, simbólica, cultural e histórica, con el propósito de rescatar del olvido los fundamentos de esta tradición centenaria. Fuente: http://www.lavirgendeluto.com/?seccion=libro
A lo largo de la obra, primera y única que desarrolla ampliamente el tema, iremos conociendo cada una de las prendas que componían el ajuar de las viudas nobles o dueñas, exponiendo su origen histórico; su corte y confección basándonos en los patrones originales del siglo XVI con recreaciones a escala; su evolución al dejar de utilizarse por la nobleza y quedar asociadas al vestuario de las imágenes religiosas; y poniendo como ejemplo muchas de las tallas que en la actualidad mantienen esta indumentaria en cada una de nuestras provincias. Todo ello se acompaña de abundante material gráfico, citas de autores clásicos y variedad de curiosidades y tradiciones que enriquecen y amenizan este estudio, enfocado tanto desde el punto de vista iconográfico y de indumentaria como desde una visión artística, antropológica, simbólica, cultural e histórica, con el propósito de rescatar del olvido los fundamentos de esta tradición centenaria. Fuente: http://www.lavirgendeluto.com/?seccion=libro
La moda en la Argentina: 200 años con el foco en las tendencias
Una de las palabras más pronunciadas en estos días en
la Argentina es Bicentenario. Lo primero que se nos figura al escucharla
es la historia, las costumbres, el tiempo y también la forma en que se
vestían en aquella época, es decir, la moda.
La moda para muchos puede ser sinónimo de frivolidad. Pero cuando nos
ponemos a pensar en su significado es interesante descubrir que tiene un
valor mucho más profundo.
Basta leer la definición de la Real Academia Española: uso, modo o
costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país,
con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los
recién introducidos.
Es decir, al ver una prenda uno puede comenzar a descifrarla y así
saber, comprender o, aunque sea, intuir como es o fue una determinada
sociedad. La ropa manifiesta sus costumbres, su crecimiento o las crisis
económicas, la arquitectura, el linaje o la clase social de quien la
lleva, las tradiciones, la censura o la libertad de la época; asimismo
la creatividad en el arte.
Por supuesto que su nombre también indica cambios constantes, a veces
más paulatinos y otras, más veloces. Pero lo interesante es que siempre
retoma ciertas características de los estilos anteriores para
aggiornarlos y trasformarlos en uno nuevo. Se podría decir que se
autofagocita para seguir reproduciéndose.
Los festejos del Bicentenario también son una buena razón para enterarse de cómo se fue formando el sello argentino en la moda.
Para la museóloga y coordinadora general del Museo del Traje, Bárbara
Brizzi: "Las argentinas siempre se distinguieron por el cuidado en los
detalles y por seguir los dictados internacionales". La socióloga Susana
Saulquin, cree que lo que incentivó a nuestro país a estar informados
acerca de lo que se usaba, en Europa especialmente, fue la lejanía de
los países productores.
¿Cómo se vestían los argentinos en 1810?
"Todos los años suelen difundirse errores con la moda de las celebraciones del 25 de mayo", aclara Brizzi.
"En el siglo XIX España estaba ocupada por Francia, a su vez gobernada
por el emperador Napoleón. Por lo tanto, la moda ´imperio´ era la que
había llegado a estas latitudes, donde (según se conoce a través de los
relatos de viajeros) se seguía con bastante rigor. Las distintas clases
sociales, como en la actualidad, vestían según los usos de cada momento,
los menos pudientes con telas y hechuras más baratas. En un principio,
cada señora confeccionaba sus vestidos y hasta sus zapatos que eran de
tela con suela de badana. Los desposeídos (esclavos, pordioseros,
marginales), por supuesto, quedaban fuera de estos menesteres", agrega
la museóloga.
Por ejemplo, era común ver a los pobres con los pies desnudos. En el libro Historia de la vida privada en la Argentina
Mariquita Sánchez cuenta de dónde proviene el término chancleta: "La
gente humilde andaba descalza (...). Los ricos daban los zapatos usados a
los pobres y estos no se los podían calzar, entonces entraban lo que
podían del pie y arrastraban lo demás".
Para Susana Saulquin hasta 1860 las costumbres criollas eran muy
sencillas. "A partir de entonces, con la inmigración y el accionar de la
generación del ´80 hubo un fuerte desarrollo económico que influyó
directamente en la forma de vestir. El lujo se instaló y fue en aumento
hasta la crisis de 1929". Y agrega un dato curioso respecto de la
diversificación de estilos. "En 1830 hacen su aparición los vestidos de
tarde y paulatinamente, los modelos para distintas ocasiones. La
diversificación de estilos se completó después de 1860".
¿Cómo llegaban las tendencias a la gente?
"Buenos Aires estaba muy ligada a España, desde donde llegaban todo tipo
de noticias, incluidas las de moda", explica Brizzi. "En 1837, apareció
el periódico ´La Moda´, que divulgaba las distintas usanzas en nuestro
país y en el cual escribía Juan Bautista Alberdi. Tiempo después,
comenzaron a llegar modistas y sastres de España y Francia, y hacia
mediados del siglo XIX ya se podían conseguir en estas tierras revistas
como la española ´La Moda Elegante´, que incluía moldes detallados e
indicaciones precisas para confeccionar distintos tipos de prendas,
bordados y manualidades".
¿Siempre fue más destacada la mujer que el hombre en este rubro?
"Durante la etapa aristocrática de la moda (desde 1350 hasta la
Revolución Francesa) los hombres se adornaban mucho con sus capas de
terciopelos y sombreros con plumas.Con el comienzo de la sociedad
industrial, en 1860, los hombres renuncian a estas formas de vestir y
adoptan un traje más acorde con una sociedad que tenía entre sus
obsesiones la producción", explica Saulquin.
¿En la época de la Colonia cambiaban tan rápido los estilos como ahora?
Bárbara Brizzi aclara que los cambios en la vestimenta están íntimamente
relacionados con las transformaciones sociales, políticas y culturales
de una sociedad. "Desde luego que no siempre fueron tan rápidas como las
de hoy. Esto está estrechamente relacionado con la velocidad en la
difusión de las noticias y los sistemas de fabricación de telas
(telares, etcétera) y de confección de prendas (por ejemplo, aparición
de la máquina de coser)".
¿Cuál diría que fue el momento más significativo de la moda en nuestro país y por qué?
"Podríamos remontarnos a la década de 1830, cuando Don Manuel Mateo
Masculino instala locales de venta y fabricación de peinetas en Buenos
Aires y Montevideo y comienza a hacer peinetones de gran tamaño (algunos
llegaron a medir 1,20m en su desarrollo). Este es el gran aporte a la
moda que se hace en estas costas, ya que esto no se vio en Europa", dice
la museóloga.
El libro Historia de la vida privada en la Argentina transcribe
las observaciones del extranjero D´Orbigny, que recorrió nuestro país
entre 1826 y 1833 y se quedó admirado por dos accesorios que usaban las
damas de Buenos Aires en ese momento: "¡El abanico! Especie de cetro que
jamás abandona una porteña". Y también hace referencia a los
peinetones: "Siempre hará que se distinga a una porteña del resto de las
mujeres del mundo, un adorno especial, un adorno a que tienen como a la
vida, o casi me atrevo a decir más que a ella: es una inmensa peineta
que parece un grande abanico convexo, más o menos precioso, y más o
menos adornado, según rango y bienes de quien la lleva".
Siglo XX cambalache
Desde tiempos remotos la Argentina fue un país que miró mucho la moda europea; ¿puso el foco en alguna otra cultura?
"A partir de 1960, según las propuestas, también se identificó con
Estados Unidos", asegura Brizzi. "Hoy la moda es más ecléctica y se mira
también a las culturas orientales como Japón, India y a los países
árabes".
¿Hubo algún aporte nuestro hacia los otros países?
"También en el siglo XX, en la década de 60, el ´gaucho look´ lanzado en
Buenos Aires por Medora Manero y la doble plataformas de Dalila
Puzzovio marcaron tendencia en todo el mundo", cuenta Brizzi.
¿Ya está todo inventado?
"Sería muy poco movilizador si pensáramos que está todo inventado. Creo
que los nuevos materiales y las prendas interactivas son un a cantera no
explotada todavía.La moda argentina está pasando por una etapa de
creatividad importante. Cantidades de marcas de capitales argentinos
responden a las demandas de un público conocedor.No se puede hablar de
un estilo argentino, tal vez el estilo argentino se construye a partir
de una interesante diversidad", señala Saulquin.
.
El fin de los portianki o calcetines de los soldados rusos
El
ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, quiere retirar este año los
'portianki', una prenda que usa la Infantería rusa desde los tiempos del
zar Pedro el Grande |. Antes que saber montar o desmontar un AK-47, el
soldado soviético tenía que aprender a calzarse.
En la campaña de Napoleón en Rusia o en la contienda contra la Alemania nazi el mayor tesoro que se podía encontrar en un campo de batalla eran las botas de un soldado ruso muerto. En realidad, no importaba la nacionalidad del dueño, sino de las botas. Dentro estaban los portianki, una tela rectangular que, convenientemente vestida al pie, y en ocasiones acompañada de paja o cualquier otro elemento a mano, protegía del frío y de las rozaduras.
La prenda (que puede traducirse por peal o paño para cubrir el pie) sigue formando parte de la indumentaria de la Infantería. Pero ha llegado el momento de hacerle un hueco en la historia. El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, ha anunciado a los principales generales que antes de que acabe el año todo soldado tiene que llevar calcetines. "Necesitamos retirar de una vez por todas este elemento de nuestras fuerzas armadas", enfatizó el ministro, él mismo un general, en una reunión emitida por televisión.
Los portianki se usan en el ejército ruso desde que Pedro el Grande los copiara del ejército holandés o del prusiano. En el ejército soviético, antes que a montar o desmontar un AK-47 el sargento enseñaba a los nuevos reclutas a calzarse los portianki.
Por eso, a todo el que en Rusia ha pasado por la mili ese trapo no se le olvidará nunca. También conoce la prenda quien haya visto algún clásico del cine soviético, como las divertidas aventuras del pilluelo Maxim Perepelitsa. Los portianki son normalmente de algodón, aunque en las zonas más frías se usan de lana.
Dar calcetines a los soldados rasos es un detalle más de los cambios que se intentan introducir en el ejército ruso. Las reformas se iniciaron en el 2007, aunque han ido despacio debido a la falta de entendimiento entre el alto mando y el anterior ministro, Anatoli Serdiukov, destituido a finales del año pasado, salpicado en un caso de corrupción. Para algunos analistas, que Shoigú anunciase la introducción de los calcetines en público indica que los cambios van a seguir.
Retirar los portianki implica también sustituir por calzado moderno las rudas botas que utilizan los soldados rusos, y que harían añicos los calcetines y la piel. "Reemplazar el calzado del ejército este año parece demasiado optimista: nuestros soldados siempre han sido los últimos de la cola", ha dicho Iván Konoválov, director del Centro para las Coyunturas Estratégicas.
Los portianki no han sido algo exclusivo de los soldados rusos. En la era moderna, los usaron también, entre otros, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Pero ha seguido asociado a los ejércitos del Este de Europa. En francés, la prenda se llama chaussette russe, o sea, calcetín ruso.
Fuente: La Vanguardia.
En la campaña de Napoleón en Rusia o en la contienda contra la Alemania nazi el mayor tesoro que se podía encontrar en un campo de batalla eran las botas de un soldado ruso muerto. En realidad, no importaba la nacionalidad del dueño, sino de las botas. Dentro estaban los portianki, una tela rectangular que, convenientemente vestida al pie, y en ocasiones acompañada de paja o cualquier otro elemento a mano, protegía del frío y de las rozaduras.
La prenda (que puede traducirse por peal o paño para cubrir el pie) sigue formando parte de la indumentaria de la Infantería. Pero ha llegado el momento de hacerle un hueco en la historia. El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, ha anunciado a los principales generales que antes de que acabe el año todo soldado tiene que llevar calcetines. "Necesitamos retirar de una vez por todas este elemento de nuestras fuerzas armadas", enfatizó el ministro, él mismo un general, en una reunión emitida por televisión.
Los portianki se usan en el ejército ruso desde que Pedro el Grande los copiara del ejército holandés o del prusiano. En el ejército soviético, antes que a montar o desmontar un AK-47 el sargento enseñaba a los nuevos reclutas a calzarse los portianki.
Por eso, a todo el que en Rusia ha pasado por la mili ese trapo no se le olvidará nunca. También conoce la prenda quien haya visto algún clásico del cine soviético, como las divertidas aventuras del pilluelo Maxim Perepelitsa. Los portianki son normalmente de algodón, aunque en las zonas más frías se usan de lana.
Dar calcetines a los soldados rasos es un detalle más de los cambios que se intentan introducir en el ejército ruso. Las reformas se iniciaron en el 2007, aunque han ido despacio debido a la falta de entendimiento entre el alto mando y el anterior ministro, Anatoli Serdiukov, destituido a finales del año pasado, salpicado en un caso de corrupción. Para algunos analistas, que Shoigú anunciase la introducción de los calcetines en público indica que los cambios van a seguir.
Retirar los portianki implica también sustituir por calzado moderno las rudas botas que utilizan los soldados rusos, y que harían añicos los calcetines y la piel. "Reemplazar el calzado del ejército este año parece demasiado optimista: nuestros soldados siempre han sido los últimos de la cola", ha dicho Iván Konoválov, director del Centro para las Coyunturas Estratégicas.
Los portianki no han sido algo exclusivo de los soldados rusos. En la era moderna, los usaron también, entre otros, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Pero ha seguido asociado a los ejércitos del Este de Europa. En francés, la prenda se llama chaussette russe, o sea, calcetín ruso.
Fuente: La Vanguardia.
Exhiben el vestuario de la pintora Frida Kahlo
El vestuario típicamente mexicano de la pintora Frida Kahlo, que
eligió para esconder su lastimado cuerpo y preservar su identidad
étnica, ha inspirado a diseñadores de moda internacional y a partir de
este miércoles será expuesto en su casa museo de Ciudad de México.
La exposición “Las apariencias engañan”, abierta el miércoles,
integra unas 300 prendas, entre vestidos, zapatos, joyas, perfumes y
otros objetos personales encontrados en los armarios, baúles y salas de
baño de la Casa Azul, ubicada en el sur de la capital mexicana, donde
Frida vivió con su esposo Diego Rivera, otro artista plástico muy
representativo de México.
La muestra incluye tres corsés artísticos, uno de ellos diseñado en
cuero por el artista Jean Paul Gaultier para la firma japonesa Comme des
Garçons, dedicados a la memoria de la pintora.
También se exponen tres vestidos en flores, encaje y algodón
diseñados por el italiano Ricardo Tisci para la casa de alta costura
francesa Givenchy y que fueron inspirados en la vida e imagen de Frida.
Una de las salas está dedicada a nueve vestidos de tehuana, unas
prendas femeninas típicas del istmo de Tehuantepec, en el sur de México,
de donde era originaria la madre de Frida.
Las blusas cortas con coloridos estampados y las faldas largas de ese atuendo escondieron el lastimado cuerpo de la pintora.
Kahlo contrajo poliomielitis en sus primeros años de vida, lo que
afectó el crecimiento de una de sus piernas. A los 18 años, en un
accidente de autobús, un tubo de metal le atravesó el vientre,
obligándola a someterse a dolorosas operaciones y a postrarse en la cama
por largos periodos de su vida.
Con el delicado bordado de sus blusas cortas de tehuana y el
complicado peinado de trenzas, Kahlo conseguía que la gente se
concentrara en su talle y rostro, distrayéndolos de sus piernas y de su
cuerpo roto, explicó Circe Hernestrosa, la comisaria de la exposición.
En uno de sus dibujos, en que el Kahlo se representa a sí misma
desnuda con mariposas estampadas en una pierna y un corsé pintado bajo
un elegante vestido largo, la artista escribió de su puño la frase que
da nombre a la muestra: “Las apariencias engañan”.
Por otro lado, los expertos suelen decir que la pintora se vestía de
tehuana para complacer a Diego Rivera, con quien estuvo casada hasta el
día de su muerte en 1953, pero según Hernestrosa, el hallazgo de una
fotografía de la Casa Azul, que muestra a todas las mujeres de la
familia Kahlo vestidas así, revela su voluntad de conservar un legado.
“Su manera de vestir fue resultado de su propio y fuerte sentido de
identidad, una identidad construida desde el dolor físico”, dijo
Hernestrosa durante un recorrido por la exposición.
El atuendo de Tehuantepec “simboliza a una mujer fuerte”, añadió, y
Kahlo eligió portar este vestido porque le ayudaba a proyectar sus
convicciones políticas y su mexicanidad. Esto queda de manifiesto en su
autorretrato “Las dos Fridas”, donde la pintora surrealista aparece con
esos vestidos típicos.
“Pies para que los quiero si tengo alas p’ volar”, escribió la
artista en uno de sus dibujos expuestos en una sala destinada a los
zapatos.
Una bota roja delicadamente pintada con motivos chinos en la prótesis
que Kahlo utilizó cuando le amputaron la pierna, y dispuesta entre
otros pares de elegantes zapatos, habla por sí sola del estilo con el
que la artista vivió a pesar del sufrimiento físico.
“El estilo de Frida era ecléctico. Gustaba de combinar colores,
texturas y orígenes de prendas según su estado de ánimo”, explicó Hilda
Trujillo, directora del museo Frida Kahlo.
El vestuario restaurado en los últimos ocho años será exhibido por
partes en la Casa Azul, en una iniciativa en la que participa la revista
de moda Vogue, que en 1939 dedicó su portada a la artista, pese la
militancia política que ella mantenía en el Partido Comunista.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
